先日、モデラーＯ氏を車で自宅まで送ったときのこと。話題がカーナビの話になった。前々からこの分野、声優さんの
需要が見込めるのでは、と思っていたので、「ボイスが野島昭生氏（ナイトライダーのＫ.Ｉ.Ｔ.Ｔ ）なら欲しいぞ。」
「能登麻美子版とか売れそうですね。…ていうか安全運転？（笑）」…うーん、安全運転するかも。でも、声に気を取ら
れるあまり「…ていうか人身事故？」とかになったら目も当てられませんが。
さて、プラスチックの話、二回目です。前回同様、略号はＩＳＯによるものです。今回お話しするものの中には、プラ
モよりもむしろ家の中でよく使われているものもあります。ゴミを捨てるとき、分別のために確認するリサイクルの「プ
ラ」マークのところにもこの略号は書かれていたりしますから、そんなところもチェックしてみてください。
○ポリエチレン（略号ＰＥ。）
価格が安く、薬品や溶剤に対して非常に強い熱可塑性プラスチックです。低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンと
いう二つの種類に分けられます。低密度ポリエチレンは柔らかく、身近なところではポリ袋などがこの材質でできていま
す。高密度ポリエチレンは低密度ポリエチレンよりも硬いですが、それでもポリスチレン（ＰＳ）よりは柔らかく、成型
品は手で力を入れると変形します。身の回りにあるフィルム状のプラスチックや、プラスチック容器の材料として使用さ
れています。模型用シンナーの容器にも使われていますね。
プラモでは、ロボットの関節などに使われる、いわゆる「ポリキャップ」がこの材質です。ＰＳよりも柔らかいのでＰ
Ｓでできたボディパーツの受け穴にキツめのポリキャップを押し込むことができますから、ＰＳの軸を同じＰＳの軸穴に
はめ込むよりもゆるみにくいワケです。また、万一、接着剤が流れ込んでしまっても、薬品に強いため接着されません。
低年齢を対象としたキットでは、適度に柔らかいことからか、細く尖っていて、硬い材質だと刺さったり、折れたりする
危険がありそうな部品にも使われているようです。
○ポリプロピレン（略号ＰＰ。）
熱可塑性プラスチックで、性質は高密度ポリエチレンに似ています。薬品、溶剤に強く、ＰＥよりもやや硬めで成型品
はＰＥよりツヤがあります。やはりフィルム状のプラスチックや、プラスチック容器の材料としてよく使われています。
プラモのパーツではあまり見られませんが、ＰＥと同様、トイ的要素の高いキットで使われることがあります。
○ポリアセタール（略号ＰＯＭ。ポリオキシメチレン、の略。）
エンジニアリングプラスチックというプラスチックがあります。衝撃にとても強かったり、高い温度にも耐えたりと、
普通のプラスチックよりも優れた性質を持った熱可塑性プラスチックの総称です。ＰＯＭはその中のひとつで、薬品に強
く、丈夫で擦り減りにくいという性質を持ちます。プラモでは、動力部分のギアや、ロボットのフレームやジョイントに
使われたりします。
……さて、３種類のプラスチックについて述べましたが、この３つ、共通点があります。それは、プラモを作るとき、
自分でこの材質を加工しようとすると、少々やっかいだ、ということです。具体的にはこんな感じです。
�．筌好蠅�掛けづらい：ＰＥやＰＰは柔らかいため、ペーパーを掛けると削った面がケバ立ってしまったり、消しゴム
のカスのようなものが出てキレイな面にならなかったりします。ＰＯＭはもともと擦り減りにくいことが特長なので、
なかなか削れないし、やはり面がケバ立ってしまいます。
�∪榁紊�できない：薬品、溶剤に強い、ということはそれらが樹脂の中に浸み込んでいかない、食いついてくれないこ
とを意味しますから、接着剤が効きません。模型用（スチロール樹脂用）接着剤はもちろんダメですし、ゴム系、エポ
キシ系接着剤、瞬間接着剤も一時的には接着しますが接着剤が固まってから力を加えるとはがれてしまいます。
�Ｅ瀕舛�はがれてしまう：�△汎韻戸�由で、塗料が定着してくれません。塗装をすることはできますが、塗料が乾燥す
ると塗膜だけがペリッとはがれてしまいます。下地にサーフェイサーを吹いてもサーフェイサーごとはがれます。工業
用のラッカーシンナーにも強いですから、模型用のシンナーの代わりにこれで塗料を溶いても状況は同じです。
どうしたものか？一番いいのは、これらの材質のパーツには手を加えないことです。実際、例えばポリキャップのよう
に、これらの材質のパーツが使用されていても、そのパーツに対してはパーティング処理や塗装をしなくても仕上がりに
影響しない設計になっているキットはたくさんあります。…それでも、どうしても加工や塗装をしなければならない場合
は？以下はこれらの材質がボディパーツとして使用されていた場合に、私が実際に行なっている方法です。ただし、「こ
れで万全、ＰＳの加工や塗装と同じレベルです」というものではありません。どちらかというと「なんとか及第点」とい
う程度のものですので、その点はあらかじめご了承ください。
まず接着。私は難接着材質用のプライマー（下地処理剤）がセットになった瞬間接着剤を使っています。これを使用す
ることで接着は可能です。ただし、ＰＳやＡＢＳほど強力には接着しないようですから、接着した後はあまりさわらない
ようにしたほうがいいかもしれません。これらのセットはホームセンターなどの接着剤コーナーにあります。１０００円
前後と接着剤としてはちょっとお高いですが。「キャラＳＨＯＰくっちゃね」でも取扱中（笑）。
ヤスリがけと塗装、というか塗装前の下地処理ですが、これはセットで説明します。まず、ＰＳと同じように例えばパ
ーティングラインを消すためにヤスリを掛けます。耐水ペーパーだと＃６００番くらいまで。表面は少々ケバ立って荒れ
ているはずです。加工をしていない部分も、塗料を塗るところは、細かいディテールやモールドを削らないように注意し
ながら表面を＃６００番のペーパーで軽く荒らしておきます。この状態でサーフェイサーを吹きます。つまり荒れている
面にサーフェイサーを吹くことで表面の細かな凸凹にサーフェイサーが入り込み、食いついてくれるというワケです。サ
ーフェイサーは何回かに分けて吹いてチョッと厚い層になるようにします。溶きパテを使用する場合はこの段階で入れま
す。で、サーフェイサーが乾燥したら、その表面はまだ凸凹していますから再度ペーパーを掛けて平らにします。もちろ
んケバ立ちも削って平らにするわけですが、このとき下の材質はサーフェイサーからできるだけ顔をのぞかせないように
するのが望ましい。厚めに吹いたサーフェイサーの層で凸凹を閉じ込めてしまう感じです。あとはＰＳのパーツのときと
同じように、＃１０００番ぐらいのペーパーまで表面を仕上げ、もう一度仕上げのサーフェイサー吹きをしてから塗装し
ます。下地が厚くなるため、塗装面がややボテッとしてしまうのが難点ですが、これで塗料はなんとか材料に食いついて
くれます。
ただ、覚悟しておきたいのは、これだけ苦労してもこれらの材質には塗料はしっかりとは定着してくれないということ。
ＰＥやＰＰは柔らかいですから、塗装後にうっかりパーツを曲げたりすると、やっぱり塗料は下地ごとハガレます。マス
キングテープでマスキングして塗装を行い、乾燥後にマスキングテープをはがすとテープといっしょに下の塗膜がはがれ
てしまう、なんてこともあります（よくあります…泣）ので注意しましょう。
もうひとつ、塗料の定着を良くするために、塗装の前にプライマーと呼ばれる下地処理剤を塗っておくという手もあり
ます。（クレオスさんのメタルプライマーとか、ホンモノの自動車のバンパー用プライマーを転用するとか。）この方法
でもいくらか定着を良くすることはできますが、やはりハガレを完全に防止することはできません。また、プライマーの
塗膜は乾燥後も柔軟性があり、後でペーパーを掛けられないことが多いので、先に述べたように食いつきを良くする目的
でプライマー吹きの前に素材面を荒らしてしまうと仕上がりにそのまま影響します。私の経験では、つや消し塗装仕上げ
をするという前提なら、＃８００番ぐらいのペーパーより細かいものであれば大丈夫かと思います。あらかじめ同じ材質
の不要なランナー部分などで、どのくらい定着してくれるものなのかテストしてみるのが良いでしょう。
以上、星野のひとでした。ちなみに今回のネタ、モビルスーツよりもゾイド工作向きの内容であります。
（Ｈ１７．１０．２８）
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